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11/09/09 - Bodnath.


Vendredi 11 septembre.


Une belle journée ensoleillée que nous attendions depuis une semaine.


Nous en profitons pour aller choper un taxi pour nous mener à Bodnath, à 6 km de Thamel (c’est pas trop loin mais c’est tellement le souk pour se repérer ici…) Nous payons la course 300 RNP (tout coûte 300 RNP dans ce pays…J ) en oubliant de négocier…


 

Sur la route nous sommes bloqué par des manifestants maoïstes. Banderoles rouges avec marteau et faucille, la police veille et les armes sont sortit au cas où. Je demande au chauffeur qui me répond qu’il y a un regroupement au stade. Apparemment les maoïstes avaient un ministre au pouvoir en début d’année mais celui-ci voulait que l’armée contienne un certain pourcentage de maoïstes dans ses troupes. Ceci aurait été refusé par le président actuel du Népal ou je ne sais pas trop qui et au final le ministre maoïste se serait fait renvoyer. Bref depuis le printemps les maoïstes sont mécontent et c’est surtout grâce à eux (ou à cause d’eux) que des rebellions armées se font entendre depuis quelques années.


Les maoïstes.


Le parti communiste du Népal est le second parti à remporter les suffrages de la démocratie. Du moins il l’était en 1991.


En 1996 les maoïstes du CPN (parti communiste du Népal) étaient lassés de la corruption, de l’échec de la démocratie à améliorer le sort de la population et de la dissolution du gouvernement communiste. Ils déclarèrent une « guerre du peuple » et l’insurrection débuta dans les régions pauvres à l’extrême ouest du pays pour finalement prendre beaucoup d’ampleur.


L’indifférence des politiciens aboutit en 2001 à la rupture du cessez-le-feu instauré par les maoïstes et une caserne de Katmandou fut attaquée.


De nombreux jeunes et habitants des campagnes étaient amèrement déçus par le régime des dix dernières années.


La même année le prince héritier abattit presque toute sa famille lors d’une réunion au palais avant de se suicider. La mort brutale du roi Birendra qui avait sortit le pays d’une passe difficile, endeuilla le pays et jeta une ombre sur la démocratie népalaise.


Un nouveau roi impopulaire monta sur le trône et les premiers ministres se succédèrent ainsi que les gouvernements.


Les maoïstes observèrent plusieurs trêves surtout afin de mieux s’organiser mais de 2001 à 2005 les autorités dénombraient 13 000 morts dont quantité de civils. Amnesty International dénonça des actes de barbaries de part et d’autres.


Résultat des courses, l’insurrection maoïstes a aggravé la situation des paysans pauvres en provoquant l’arrêt des programmes humanitaires pour raison de sécurité.


En 2005, le roi impopulaire décida donc de prendre les pleins pouvoirs avec promesse de retour à la démocratie d’ici trois ans mais il fut contraint de rétablir celle-ci en début 2006 après trois semaines de manifestations de masse et la mort de dizaines de personnes.


Finalement le parlement a privé le souverain de tous ces pouvoirs mettant fin à plus de deux siècles de régime autocratique de la dynastie Shah.


Aujourd’hui les maoïstes sont la cause de nombreux attentats mais ne ciblent jamais les touristes. Cependant des bus touristiques se sont déjà retrouvé entre deux feux… De nombreuses régions du Népal dont le début du trek du camp de base de l’Everest sont tenu par les maoïstes et ceux-ci demandent aux randonneurs une taxe de 1€ par jour de trek sans quoi ils ont déjà prouvé qu’ils usaient de la force sans problèmes.


Depuis quelques jours, de nombreuses alarmes et sirènes retentissent jour et nuit et des voitures avec haut-parleur circulent dans Thamel et les environs. Nous sentons bien qu’il se passe quelque chose depuis la fête d’Indra Jatra. 

 

Arrivé à Bhodnath un guichet nous attends et nous devons payer 100 Roupies chacun.


Déjà le gigantesque stupas construit au 14ème siècle se profilent au bout de la rue.


 

Bodnath.


On ne peut pas dire que ça soit réellement un village. C’est plutôt un ensemble de maisons et ruelles qui encerclent l’un des plus grands stupas au monde. Ce patelin est appelé Bodnath mais aussi Bouddhanath.


Il constitue le centre religieux de l’importante population d’exilés tibétains (plus de 10 000) qui ont fui leur pays après l'échec du soulèvement contre les communistes chinois en 1959 (date où le Dalaï-lama a du s'expatrier en Inde) C’est l’un des rares endroits au monde où la culture tibétaine s’épanouit et peut s’exprimer librement.


Bodnath a toujours été lié au bouddhisme tibétain et à Lhassa. La principale route qui rejoignait l’Inde au Tibet passait par Katmandou et Bodnath se trouvait juste à l’entrée (ou la sortie) de la ville.


Ici les caravanes et voyageurs s’arrêtaient pour exprimer leur gratitude d’avoir franchi l’Himalaya ou pour prier afin de retourner dans leur pays sans encombres.


Les premiers stupas étaient de simples tumulus funéraires, construits pour abriter des reliques du Bouddha, avant d’évoluer au fil des siècles pour devenir des structures complexes qui représentent la philosophie bouddhiste.


Une simple plate-forme carrée (ou à gradins comme ici), constitue le premier niveau du stupas. Sur cette base repose le Kumbha hémisphérique, blanchi chaque année à la chaux.


Au-dessus du dôme, un bloc carré appelé Harmika, porte généralement une paire d’yeux peinte sur chaque face pour représenter les yeux du Bouddha qui veille sur la vallée aux quatre coins cardinaux.


Ce bloc est surmonté d’une pyramide (ou flèche) à 13 étages qui illustrent les 13 degrés de perfectionnement menant à l’éveil (le nirvana) Enfin une couronne protectrice et un pinacle au sommet.


La structure évoque les cinq éléments : la base représente la terre, le dôme l’eau, la pyramide le feu, la couronne l’air et le pinacle l’éther. 


Nous avançons vers l’impressionnant monument et faisons le tour de celui-ci par la GAUCHE (comme les aiguilles d’une montre) car c’est ainsi que l’on fait.


Les boutiques tibétaines sont installées un peu partout et de nombreux magasins de CD vendent comme à Thamel des musiques pour la méditation dont le fameux mantra « Om Mani Padme Hum » (d’ailleurs à force de l’entendre on ne se le sort plus de la tête !


 

La musique, le ciel bleu, cet immense stupa et les boutiques tibétaines nous font voyager à travers l’Himalaya en un rien de temps. C’est vraiment paisible et enivrant comme ambiance.


Après avoir réussi à lâcher du regard cet édifice blanc, nous avons pris un sentier à travers champs pour rejoindre un autre haut lieu religieux du Népal, le temple hindous Pashupatinath.


En arrivant au bord de la rivière sacrée Bagmati où sont effectués par moment des crémations sous forme de cérémonie religieuse, nous avons traversé un petit pont pour nous retrouver face à l’entrée du temple.


 

Seul petit soucis technique, des centaines de singes rôdent dans la zone et Alix ne se sent pas de s’approcher d’eux et je l’a comprend car ils sont capables de tout J


Les singes du Népal sont extrêmement sauvages comparés à ceux que nous avions rencontré en Chine. Par exemple, en voulant photographier des enfants qui demandaient Foto ! Foto ! J’ai du m’accroupir à côté d’un groupe de népalais qui venait d’étaler un pic-nic improvisé. Au moment où les népalais ont tourné la tête vers moi pour regarder les enfants, un singe s’est jeté en courant pour chiper un sachet de nourriture ! Ce singe n’avait pas peur et il a ouvert le sachet à 5 mètres de nous pour manger ce qu’il y avait dedans…


Du coup nous avons surtout profité de l’entrée du temple et l’avons longé pour rentrer ensuite sur Katmandou pour une nouvelle conférence Skype avec Camille car c’est son anniversaire et elle est à Sydney.


Nous essayons de nous organiser pour nous rencontrer en Asie ou en Australie pour le début de l’année 2010.


Pashupatinath.


C’est le temple hindou le plus important du Népal et surtout l’un des principaux temples de Shiva du sous-continent indien. Il parait que de nombreux pèlerins et sadhus (les fameux hommes sages avec dreadlocks, barbes et habits de couleurs) viennent de toute l’Inde.


Shiva est le destructeur et le créateur du panthéon hindou. Il possède de nombreuses formes du coup. Certaines sont cruelles et terrifiantes comme son avatar Bhairab, d’autres sont plus pacifiques comme son incarnation Pashupati, le bon pasteur des animaux et des humains.


A l’époque où le roi du Népal avait encore un minimum de poids dans le gouvernement, il citait dans tous ses discours officiels Pashupati pour que celui-ci veille sur son pays.


Comme dans beaucoup de lieux hindous, les non-hindous ne sont pas autorisés à pénétrer dans certaines pièces ni dans le temple lui-même d’ailleurs. Il faut se contenter de regarder de l’extérieur.  



Galerie : Bodnath & Pashupatinath.



Alix & Benjamin.



Publié à 12:28, le vendredi 18 septembre 2009 dans e. Nepal Septembre 2009, Katmandou
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