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24/10/09 - Taj Mahal.


Samedi 24 octobre.


Levé 5h30, j’ai dormis peut-être une heure car le blaireau de l’hôtel chantait et faisait du grabuge dans le hall et évidemment ça résonne partout… Plusieurs fois j’ai failli me lever pour lui gueuler de l’a fermer.


Le soleil n’illumine pas encore le ciel brumeux et nous sortons pour acheter nos tickets. La blague c’est que la grille de notre hôtel est fermé avec un cadenas du coup je prend un malin plaisir à réveiller le type pour qu’il nous ouvre.


Dehors il caille !



Nous arrivons devant l’entrée de la porte ouest et déjà des centaines de touristes sont présent. Des groupes entier sont là pour faire LA photo du Taj Mahal sans touristes.


Nous prenons vite nos tickets, boum 1 500 Roupies partit en fumée, de quoi vivre pendant deux jours pour Alix et moi…


Ils nous donnent des chaussons en plastique pour éviter de marcher pieds nus et nous faisons la queue dans la longue file, attendant l’ouverture des portes.



Considéré comme le monument le plus extravagant jamais bâti par amour, ce mausolée moghol est devenu l’emblème touristique de l’Inde (même qu’il est vendu des minis Taj Mahal en plastique pour déclarer son amour à sa femme si c’est pas mimi ça)


Le Taj Mahal fut construit par l’empereur Shah Jahan pour recevoir le corps de sa deuxième épouse, Mumtaz Mahal, morte en mettant au monde son 14ème enfant en 1631.


La légende veut que Shah Jahan est planifier la construction d’une réplique symétrique du Taj sur la rive gauche de la Yamuna afin d‘y reposer lui-même. En marbre noir cette fois-ci (négatif en miroir), les deux bâtiments auraient été reliés par un pont.


Le trésor impérial ne l’aurait pas permis car le marbre noir ne se trouve pas suffisamment en Inde pour permettre une telle construction et le coût aurait été démentiel.


C’est une des raisons pour laquelle le fils de l’empereur, Aurangzeb, aurait jeté son père en prison dans le fort d’Agra et prit la succession du pouvoir.


Les minarets blancs hauts de 40 m, purement décoratifs, auraient été construit de manière à pencher légèrement vers l’extérieur afin de ne pas s’effondrer sur le précieux Taj en cas de séisme.


Les vrais tombeaux de l’empereur Shah Jahan et de Mumtaz Mahal reposent au sous-sol dans une crypte fermée au public.


Le monument a été désignée comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde en juillet 2007. 


Les grandes portes finissent par bouger et laissent passer les femmes et les hommes sur deux files différentes. Nous sommes fouillés et passons un portail à rayon X. Une poignée de types sont rembarrés car ils avaient avec eux un trépied pour faire des photos or c’est interdit. D’ailleurs le tabac, les sacs, la nourriture et les boissons sont interdit. Ya toute une liste à l’entrée.



Bref ces gars là qui attendaient depuis au moins 5h30 se font refouler et doivent refaire la queue.


Nous arrivons sur une grande place où se rejoignent les touristes qui arrivent des trois entrées (est, sud et ouest) et tout le monde se dirige vers la porte nord où l’on peut apercevoir déjà, un bout du mausolée.


J’accélère le pas, bien décidé à faire partit de la première dizaine à faire la photo. Sur le pas de la porte, les gens s’agglutinent au centre pour faire la photo parfaite de cet édifice idéalement symétrique.


Nous prenons deux clichés et continuons d’avancer face à l’imposante masse blanche qui se dresse à peut-être 200 mètres devant nous.


Au centre de l’allée principale où se trouve quelques plantes et surtout, le petit canal qui permet de faire refléter le Taj Mahal, se trouve une estrade d’où il est possible de faire de meilleures photos.


Hop hop quelques clichés et pareil nous continuons d’avancer pour arriver dans les premiers au pieds de la structure impressionnante. Nous mettons nos chaussons blanc pour ne pas salir le marbre blanc (ou plutôt pour le nettoyer par la même occasion) et faisons le tour en passant devant les deux mosquées construites sur les côtés droit et gauche. D’ailleurs seulement celle de droite est utilisée par les musulmans car elle est dirigée vers la Mecque. La seconde n’est là que pour la symétrie parfaite de l’ensemble et n’est donc pas dirigée dans le bon sens.


Après ça nous entrons à l’intérieur, où se trouve le faux tombeau de Mumtâz Mahal, l’épouses de l’empereur Moghol.



Les détails représentent pour la plupart, des fleurs, taillées à même le marbre ou alors dans des pierres comme la jaspe, la turquoise, la malachite, le lapis-lazuli, du corail de la mer Rouge, de l’onyx, de l’agate et encore pleins d’autres choses qui brillent et qui sont rares J


Le temps passe et le soleil lève le bout de son nez pour colorer un peu le tout. Le blanc du marbre prend du contraste avec le ciel brumeux de la rivière Yamuna qui coule juste derrière.


Nous restons un peu assis, pour nous réchauffer avec le soleil qui débute son ascension au dessus de la mosquée de droite (celle qui est à l’est et donc celle qui n’est pas utilisée)


Rapidement le flot de touriste augmente et déjà il faut faire la queue pour grimper les marches qui permettent d’accéder au pieds du Taj Mahal.


Aux alentours de 7h30 nous décidons de nous éloigner de l’édifice qui prend toute sa splendeur vu de loin tellement il est imposant.


Nous refaisons pratiquement les mêmes clichés qu’au petit matin. A chaque fois que l’on se retourne vers ses formes arrondies, on a l’impression que les couleurs ont changées ou alors qu’il est plus beau qu’il y a cinq minutes et alors nous reprenons machinalement une énième photo car c’est plus fort que nous.


A la suite de cela, vu la foule qui se déferle dans le parc, nous nous asseyons pour contempler la même chose, le même monument, la même carte postale que l’on voit partout en Inde.


Et puis nos regard se tournent progressivement vers les groupes de touristes qui entrent pour la première fois par la porte. Certains sont impressionnés, d’autres plus pudiques gardent leurs émotions mais tous sans exceptions, sortent leurs caméras ou appareils photos et commencent leur frénésie de clichés comme si le Taj Mahal allait s’envoler d’ici quelques minutes.


Nous les regardons, l’air de dire : « Ouais, on sait, on en revient. »



Depuis longtemps nous n’avions pas vu autant de personnes différentes rassemblées au même endroit.


Selon d’où l’on vient, on prend la photo en groupe à la mode asiatique ou alors en duo à la mode occidentale. Certains prennent la pause à la mode indienne. Quelque chose de très travaillée et pas naturelle du tout mais tellement rigolo à voir.


Des femmes en sari s’avancent telles des danseuses de Bollywood.


Un clan entier d’indiens arrivent avec un pas prononcé, rappelant quelques bataillons Rajputs venant du désert, châles et écharpes soufflée par le vent, regards durs.


Il est 9h00 et nous avons passé autant de temps à admirer le spectacle des touristes que la montée en couleur du Taj.


Nous décidons de retourner à l’hôtel pour finir un peu notre nuit jusqu’à midi.


Le retour dans le chaos de la rue contraste énormément avec le calme presque serein de l’enceinte du Taj Mahal mais bon, nous sommes Inde.


Midi sonne au réveil, nous quittons la chambre pour aller manger un bout et nous trainons encore un moment à observer la même forme arrondie qui dépasse des toits-terrasses.


Après ça, pour éviter de se gâcher la journée avec des rabatteurs ou des petits guignols, nous sortons du quartier touristique pour nous enfoncer dans l’arrière décor. Toujours la même image que partout en Inde, misère, saleté, poussière et gens beaucoup plus charmant et respectueux que dans les couloirs réservés aux touristes.


Nous y faisons quelques achats et observons des singes voler des fruits à un marchant qui leur jette des copeaux de bois. Les vaches, omniprésentes en Inde, se font ici et là fouetter les fesses pour débloquer la circulation. Papa et maman chiens errants prennent la mesure pour faire traverser la rue à la poignée de chiots pendant que deux ânes portent de lourd fardeaux de roc, les pattes entravées pour éviter qu’ils ne s’enfuient trop loin.


Le soir nous rencontrons un couple d’une allemande et d’un italien car il n’y a plus de places dans le minuscule toit-terrasse du restaurant et donc on se serre un peu, on ajoute deux chaises et on partage les tables avec les nouveaux arrivants.



Qui sont donc ces fichus Moghols ?


Le nom « Moghol » est dérivé du nom de la zone d’origine des Timurides, les steppes d’Asie centrale autrefois conquises par Gengis Khan et connues par la suite sous le nom de « Moghulistan » qui veut dire « Terre des Mongols »


Bien que les premiers moghols parlaient et avaient conservé des coutumes turco-mongoles, ils avaient pour l’essentiel été « persanisés » Ils introduisirent donc la littérature et la culture persane en Inde, jetant les bases d’une culture indo-persane.


Au 16ème siècle, alors que le nom de Gengis Khan résonne encore dans les légendes des peuples de l’Asie centrale, un dénommé Babur, descendant éloigné du grand conquérant et fort d’une lignée de prestigieux guerriers, marcha depuis Kaboul sa capitale en direction de l’Inde. Grâce à la supériorité technologique et à ses qualités de fin stratège, Babur défit les armées pourtant plus nombreuses du sultan de Delhi et après l’avoir battu, fonda la dynastie moghole.


Après quatre ans de règne, son fils, Humayun, hérite d’un empire que son père n’a pas eu le temps d’organiser et se retrouve pris en tenailles entre deux généraux en pleine ascension dont l’un va le contraindre à s’incliner et à se retirer en Iran. A la mort de son ennemi, Humayun revint à la charge et parvint à reprendre Delhi au milieu du 16ème siècle et à retrouver son trône après 15 ans d‘exil.


Quand il mourut l’année suivante, son jeune fils, Akbar, lui succéda à l‘âge de 15 ans.


Akbar, qui signifie grand en arabe, méritait bien son nom. En 49 ans de règne, il parvint à étendre et consolider un empire immense. Ce fut probablement le plus grand des empereurs moghols. En plus d’être doué de l’intelligence militaire alors exigée d’un dirigeant, il était aussi un homme de culture juste et sage. A la différence de ces prédécesseurs, il comprit que la population hindoue était trop importante pour que sa soumission soit envisageable. Il chercha au contraire à l’intégrer à son empire et s’entoura de nombreux conseillers, généraux et fonctionnaires hindous (dont beaucoup de Rajputs)


Udaipur fut fondée par les rajputs après l’assaut d’Akbar sur la forteresse de Chittor.


Akbar s’intéressait aux questions religieuses et passait des heures à discuter avec des théologiens de toutes confessions. C’est alors qu’il promulgue la Religion des Lumières unifiant le Coran, la Bible et les textes hindous.


Au début du 17ème siècle, le fils d’Akbar, Jahangir, lui succéda sur le trône. Sous son règne, l’empire reste en état de guerre, de façon à continuer son expansion mais il mourut quelques années plus tard, laissant son fils, Shah Jahan, gouverner l’empire.


Shah Jahan fait construire le Taj Mahal à Agra ainsi que le Fort Rouge de Delhi avant de transformer le fort d’Agra en un palais qui devait devenir sa prison.


Le fils de Shah Jahan, Aurangzeb, le dernier grand Moghol, fit emprisonner son père et s’empare du trône après deux ans de lutte contre ses frères (qui était minimum treize…)


Il commit hélas d’énorme erreur en voulant transférer sa capitale vers le sud et en prélevant de lourds impôts à son empire. De plus l’arrivée des britanniques et des français mirent un frein à la dynastie moghole. 


Galerie : Taj Mahal.



Alix & Benjamin.



Publié à 12:45, le lundi 2 novembre 2009 dans f. Inde Octobre 2009, Taj Mahal
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Commentaire sans titre

C'est magnifique :o

Gros bisous

Publié par Zozo à 23:39, samedi 7 novembre 2009

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super !

Les photos, les commentaires, quel plaisir de tout voir, tout lire. C'est toujours un réel enchantement que de suivre vos pérégrinations ! ! ! Bravo !
Myriam

Publié par Anonyme à 03:34, lundi 28 décembre 2009

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