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27/10/09 - Vârânasî.


Mardi 27 octobre.


Vers deux heures du matin, les crampes d’estomac se calment doucement et le froid commence à se faire sentir…


Depuis quatre mois nous n’avions pas ressenti cette sensation qui prend aux extrémités et nous oblige à nous tourner dans tous les sens pour trouver la meilleure façon de se réchauffer.


Nous dormons dans nos sacs à viande mais ça n’est clairement pas suffisant car les fenêtres ferment très mal et nos voisins les ont laissé carrément grande ouverte... L’air s’engouffre par tous les trous et tout le monde a une grosse couverture sauf nous évidemment J



Nous avions déjà fait le même trajet en sens inverse et un peu plus au nord lors de notre trajet pour Delhi et il faisait pourtant très chaud il y a un mois. La température a drôlement baissé durant les nuits depuis Agra mais nous pensions que c’était du à la présence de forêt et de la rivière Yamuna.


Lors d’un arrêt vers 3h00 du matin, de nombreux voyageurs descendent et nous nous retrouvons dans un wagon à moitié vide. Les dernières personnes n’ayant pas de places s’incrustent là où elles peuvent rapidement et le va et vient des vendeurs de thé commence à partir de 5h00.


Nous ne dormons pas beaucoup durant cette nuit et attendons notre arrivé à Vârânasî aux alentours de 9h00 sauf que nous passons la matinée à regarder les gens descendre dans des gares inconnues, se demandant si nous n’avons pas loupé notre arrêt…


Vers 11h00 nous croisons une française que nous avions rencontré à Agra, elle nous cherchait, se demandant elle aussi si elle n’avait pas loupé son arrêt. Finalement notre voisin indien nous dit que nous arriverons dans deux heures environ. Soit quatre heures de retard rien que ça.


13h00 passé nous sortons du train et fonçons au guichet touriste pour réserver nos places dans le train pour Calcutta en fin de semaine histoire de pas avoir le même soucis de liste d’attente qu’à Agra. En 5 minutes c’est réglé et nous ressortons avec nos places, le billet nous ayant couté 540 Roupies (enfin 538 mais comme d’habitude les types n’ont pas la monnaie et se font un petit supplément de 2 roupies sur chaque billet vendu…)



Dehors, un chauffeur de rickshaw nous interpelle et nous dirige vers le vendeur de ticket prépayé. Plutôt sympa le type, d’habitude ils veulent nous prendre le plus de sous possible. C’est rare qu’ils nous emmènent vers ces guichets. Les rickshaw prépayés c’est comme les taxis prépayés, on achète un ticket selon la destination où l’on va et l’on donne le ticket au chauffeur en fin de course. Ca permet d’éviter de se faire avoir sur les tarifs. Pour le coup notre chauffeur est très gentleman et nous payons la course 75 Roupies pour bien 30 minutes de traversée de la ville dans les bouchons pour rejoindre Assi ghât, la berge l’a plus au sud de Vârânasî.


Nous descendons et commençons à chercher l’auberge dont nous avait parlé Sophie à Bîkaner. En demandant à un indien, nous l’a trouvons rapidement mais elle est pleine. La fille nous propose une pièce sans lit, sans meuble, sans matelas, rien et en demande 200 Roupies. Un peu abusé je trouve.


Elle nous propose de poser nos sacs ici et d’aller chercher une autre auberge en nous accompagnant. Plutôt sympa ça.


Elle nous montre rapidement où se trouve le ghât ainsi que le centre de vie du quartier où sont indiquées de nombreuses auberges. Nous demandons dans plusieurs établissement mais les prix ne descendent pas au dessous de 200 Roupies.


Finalement un peu plus loin, nous trouvons une auberge familiale, chez l’habitant en faite. La chambre avec salle de bain et surtout, au calme nous est proposé à 120 Roupies sans taxes, sans négociation. Banko ça sera super !


Nous posons les sacs et nous dirigeons vers un snack que nous avions vu au passage. La nourriture n’est pas trop chère comparé à d’autres villes que nous avons fait en Inde et les gens ont l’air relativement sympathiques et plus tranquilles.



La suite, nous l’a passons dans un cyber café pendant trois heures, pour envoyer quelques mails et surtout acheter notre billet d’avion pour Bangkok.


Un peu la galère, on osait pas trop le faire d’ici car il faut payer par carte bleue sur internet et outre le côté sécurité informatique, les indiens ne se gênent pas pour regarder ce que l’on fait. Obligé de se tourner pour se cacher, Alix les repoussant par moment, bref toute une mascarade.


J’achète les billets sur le site d’Indian Express, ils ne coûtent rien, à peine 2 000 Roupies pour deux, mais il y a pleins de taxes derrière qui font qu’ils nous coûte au final 9 000 Roupies (soit environ 130€ pour deux)


Le prix reste raisonnable mais nous attendons d’atterrir en Thaïlande pour voir si il n’y a pas de surprise concernant les sacs et compagnie. Indian Express n’est pas chère du tout mais n’a pas une bonne réputation non plus à cause de retard, d’annulation de vol, pas de remboursement, taxes en plus pour le poids… Nous verrons bien. Le départ est à 9h30 le 5 novembre, arrivée pour 13h30 heure locale j’imagine.


Après ça nous partons nous balader un peu autour de notre ghât mais la nuit est déjà tombée. Nous grimpons sur un toit-terrasse pour manger dans un restaurant tenu par une italienne en couple avec un indien. Les pâtes sont faites maisons, c’est bon mais pas non plus extra.


Retour dans notre famille d’accueil et gros dodo.



Autrefois appelée Kashi (la cite de la Vie) ou Bénarès (lieu où le suc vital est toujours à disposition) la cité fut rebaptisée du nom des fleuves Varuna et Assi, qui se rejoignent et se jettent dans le Gange.


Elle est située toute entière sur la rive ouest du Gange, face au soleil levant, l’autre rive étant dénuée de toute construction.


La ville, dédiée à Shiva , est l’une des plus saintes du pays et un peu l’équivalent de Lourdes en Inde.


Vârânasî constitue le cœur de l’univers hindou, l’un des lieux de passage entre les mondes physique et spirituel.


De nombreux sâdhus (ceux qui ont renoncé à toute possession matérielle) et pèlerins de tout le pays fréquentent cette cité ainsi qu’un grand nombre de mendiants.


Ici on se lave de tous les péchés en se baignant dans le Gange et l’on procède à la crémation des proches. Les rituels les plus intimes de la vie et de la mort y sont célébrés en publique et c’est-ce qui fascine la majorité des visiteurs du monde entier.


La célèbre exploratrice française, Alexandra David-Neel, après avoir demandé le renouvellement de son passeport à l’âge de 100 ans, s’éteint et est incinéré à Dignes avant que ses cendres ne soient dispersées dans le Gange, à Vârânasî.


Historiquement, l’ancienne Bénarès fait partit des plus anciennes citées du monde continûment utilisées avec plus de 3 000 ans d’histoire. 



Alix & Benjamin.



Publié à 15:52, le mardi 3 novembre 2009 dans f. Inde Octobre 2009, Inde
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