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11/09/09 - Bodnath.


Vendredi 11 septembre.


Une belle journée ensoleillée que nous attendions depuis une semaine.


Nous en profitons pour aller choper un taxi pour nous mener à Bodnath, à 6 km de Thamel (c’est pas trop loin mais c’est tellement le souk pour se repérer ici…) Nous payons la course 300 RNP (tout coûte 300 RNP dans ce pays…J ) en oubliant de négocier…


 

Sur la route nous sommes bloqué par des manifestants maoïstes. Banderoles rouges avec marteau et faucille, la police veille et les armes sont sortit au cas où. Je demande au chauffeur qui me répond qu’il y a un regroupement au stade. Apparemment les maoïstes avaient un ministre au pouvoir en début d’année mais celui-ci voulait que l’armée contienne un certain pourcentage de maoïstes dans ses troupes. Ceci aurait été refusé par le président actuel du Népal ou je ne sais pas trop qui et au final le ministre maoïste se serait fait renvoyer. Bref depuis le printemps les maoïstes sont mécontent et c’est surtout grâce à eux (ou à cause d’eux) que des rebellions armées se font entendre depuis quelques années.


Les maoïstes.


Le parti communiste du Népal est le second parti à remporter les suffrages de la démocratie. Du moins il l’était en 1991.


En 1996 les maoïstes du CPN (parti communiste du Népal) étaient lassés de la corruption, de l’échec de la démocratie à améliorer le sort de la population et de la dissolution du gouvernement communiste. Ils déclarèrent une « guerre du peuple » et l’insurrection débuta dans les régions pauvres à l’extrême ouest du pays pour finalement prendre beaucoup d’ampleur.


L’indifférence des politiciens aboutit en 2001 à la rupture du cessez-le-feu instauré par les maoïstes et une caserne de Katmandou fut attaquée.


De nombreux jeunes et habitants des campagnes étaient amèrement déçus par le régime des dix dernières années.


La même année le prince héritier abattit presque toute sa famille lors d’une réunion au palais avant de se suicider. La mort brutale du roi Birendra qui avait sortit le pays d’une passe difficile, endeuilla le pays et jeta une ombre sur la démocratie népalaise.


Un nouveau roi impopulaire monta sur le trône et les premiers ministres se succédèrent ainsi que les gouvernements.


Les maoïstes observèrent plusieurs trêves surtout afin de mieux s’organiser mais de 2001 à 2005 les autorités dénombraient 13 000 morts dont quantité de civils. Amnesty International dénonça des actes de barbaries de part et d’autres.


Résultat des courses, l’insurrection maoïstes a aggravé la situation des paysans pauvres en provoquant l’arrêt des programmes humanitaires pour raison de sécurité.


En 2005, le roi impopulaire décida donc de prendre les pleins pouvoirs avec promesse de retour à la démocratie d’ici trois ans mais il fut contraint de rétablir celle-ci en début 2006 après trois semaines de manifestations de masse et la mort de dizaines de personnes.


Finalement le parlement a privé le souverain de tous ces pouvoirs mettant fin à plus de deux siècles de régime autocratique de la dynastie Shah.


Aujourd’hui les maoïstes sont la cause de nombreux attentats mais ne ciblent jamais les touristes. Cependant des bus touristiques se sont déjà retrouvé entre deux feux… De nombreuses régions du Népal dont le début du trek du camp de base de l’Everest sont tenu par les maoïstes et ceux-ci demandent aux randonneurs une taxe de 1€ par jour de trek sans quoi ils ont déjà prouvé qu’ils usaient de la force sans problèmes.


Depuis quelques jours, de nombreuses alarmes et sirènes retentissent jour et nuit et des voitures avec haut-parleur circulent dans Thamel et les environs. Nous sentons bien qu’il se passe quelque chose depuis la fête d’Indra Jatra. 

 

Arrivé à Bhodnath un guichet nous attends et nous devons payer 100 Roupies chacun.


Déjà le gigantesque stupas construit au 14ème siècle se profilent au bout de la rue.


 

Bodnath.


On ne peut pas dire que ça soit réellement un village. C’est plutôt un ensemble de maisons et ruelles qui encerclent l’un des plus grands stupas au monde. Ce patelin est appelé Bodnath mais aussi Bouddhanath.


Il constitue le centre religieux de l’importante population d’exilés tibétains (plus de 10 000) qui ont fui leur pays après l'échec du soulèvement contre les communistes chinois en 1959 (date où le Dalaï-lama a du s'expatrier en Inde) C’est l’un des rares endroits au monde où la culture tibétaine s’épanouit et peut s’exprimer librement.


Bodnath a toujours été lié au bouddhisme tibétain et à Lhassa. La principale route qui rejoignait l’Inde au Tibet passait par Katmandou et Bodnath se trouvait juste à l’entrée (ou la sortie) de la ville.


Ici les caravanes et voyageurs s’arrêtaient pour exprimer leur gratitude d’avoir franchi l’Himalaya ou pour prier afin de retourner dans leur pays sans encombres.


Les premiers stupas étaient de simples tumulus funéraires, construits pour abriter des reliques du Bouddha, avant d’évoluer au fil des siècles pour devenir des structures complexes qui représentent la philosophie bouddhiste.


Une simple plate-forme carrée (ou à gradins comme ici), constitue le premier niveau du stupas. Sur cette base repose le Kumbha hémisphérique, blanchi chaque année à la chaux.


Au-dessus du dôme, un bloc carré appelé Harmika, porte généralement une paire d’yeux peinte sur chaque face pour représenter les yeux du Bouddha qui veille sur la vallée aux quatre coins cardinaux.


Ce bloc est surmonté d’une pyramide (ou flèche) à 13 étages qui illustrent les 13 degrés de perfectionnement menant à l’éveil (le nirvana) Enfin une couronne protectrice et un pinacle au sommet.


La structure évoque les cinq éléments : la base représente la terre, le dôme l’eau, la pyramide le feu, la couronne l’air et le pinacle l’éther. 


Nous avançons vers l’impressionnant monument et faisons le tour de celui-ci par la GAUCHE (comme les aiguilles d’une montre) car c’est ainsi que l’on fait.


Les boutiques tibétaines sont installées un peu partout et de nombreux magasins de CD vendent comme à Thamel des musiques pour la méditation dont le fameux mantra « Om Mani Padme Hum » (d’ailleurs à force de l’entendre on ne se le sort plus de la tête !


 

La musique, le ciel bleu, cet immense stupa et les boutiques tibétaines nous font voyager à travers l’Himalaya en un rien de temps. C’est vraiment paisible et enivrant comme ambiance.


Après avoir réussi à lâcher du regard cet édifice blanc, nous avons pris un sentier à travers champs pour rejoindre un autre haut lieu religieux du Népal, le temple hindous Pashupatinath.


En arrivant au bord de la rivière sacrée Bagmati où sont effectués par moment des crémations sous forme de cérémonie religieuse, nous avons traversé un petit pont pour nous retrouver face à l’entrée du temple.


 

Seul petit soucis technique, des centaines de singes rôdent dans la zone et Alix ne se sent pas de s’approcher d’eux et je l’a comprend car ils sont capables de tout J


Les singes du Népal sont extrêmement sauvages comparés à ceux que nous avions rencontré en Chine. Par exemple, en voulant photographier des enfants qui demandaient Foto ! Foto ! J’ai du m’accroupir à côté d’un groupe de népalais qui venait d’étaler un pic-nic improvisé. Au moment où les népalais ont tourné la tête vers moi pour regarder les enfants, un singe s’est jeté en courant pour chiper un sachet de nourriture ! Ce singe n’avait pas peur et il a ouvert le sachet à 5 mètres de nous pour manger ce qu’il y avait dedans…


Du coup nous avons surtout profité de l’entrée du temple et l’avons longé pour rentrer ensuite sur Katmandou pour une nouvelle conférence Skype avec Camille car c’est son anniversaire et elle est à Sydney.


Nous essayons de nous organiser pour nous rencontrer en Asie ou en Australie pour le début de l’année 2010.


Pashupatinath.


C’est le temple hindou le plus important du Népal et surtout l’un des principaux temples de Shiva du sous-continent indien. Il parait que de nombreux pèlerins et sadhus (les fameux hommes sages avec dreadlocks, barbes et habits de couleurs) viennent de toute l’Inde.


Shiva est le destructeur et le créateur du panthéon hindou. Il possède de nombreuses formes du coup. Certaines sont cruelles et terrifiantes comme son avatar Bhairab, d’autres sont plus pacifiques comme son incarnation Pashupati, le bon pasteur des animaux et des humains.


A l’époque où le roi du Népal avait encore un minimum de poids dans le gouvernement, il citait dans tous ses discours officiels Pashupati pour que celui-ci veille sur son pays.


Comme dans beaucoup de lieux hindous, les non-hindous ne sont pas autorisés à pénétrer dans certaines pièces ni dans le temple lui-même d’ailleurs. Il faut se contenter de regarder de l’extérieur.  



Galerie : Bodnath & Pashupatinath.



Alix & Benjamin.



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Publié à 12:28, le vendredi 18 septembre 2009 dans e. Nepal Septembre 2009, Katmandou
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10/09/09 - Visa Indien.


Jeudi 10 septembre.


Alors alors !


Nous avons passé encore une semaine à glander. Un coup Alix est malade, un coup c’est moi…


Nous en avons profité pour qu’elle se repose après le contrecoup de l’attaque des singes tout en gardant un œil sur la cicatrisation. Elle n’a plus mal mais la peau y est encore sensible. Nous avons contacté le médecin de l’ambassade française qui nous a répondu qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter mais que si l’on voulait faire l’injection antirabique il en couterait 160 Dollars U.S.


Hormis ceci, nous avons fait les boutiques et quelques « courtes » balades dans Katmandou.


Et puis finalement, après débats et discussions houleuses en rapport à notre envie de faire le trek du camp de base de l’Everest, nous avons décidé d’oublier l’idée.


Les raisons principales sont que nous ne sommes pas vraiment dans une bonne période. La fin de la mousson qui tarde toujours, notre niveau de santé et puis les frais que ça coûte nous ont décidé à reporter à un prochain séjour au Népal, plutôt vers le mois de Novembre (pourquoi pas revenir avec des amis et de la famille d’ailleurs !)


La liaison, en petit coucou népalais, de Katmandou à Lukla (lieu de départ du trek envisagé) se fait à vue et les nuages de fin de mousson font que les vols sont souvent annulés.


Sinon la nouvelle du jour ! Vendredi dernier nous étions aller à l’ambassade de l’Inde pour lancer les démarches pour notre visa indien. C’est chose faite et nous sommes rentré en fin de journée avec un nouveau ticket sur le passeport.


La démarche est simple, le premier jour (c‘était donc vendredi 4 septembre pour nous), ambassade de l’Inde au nord de Thamel. Ouverture à partir de 8h30, les bureaux ouvrent à 9h30 (enfin ça reste assez vague la notion de ponctualité chez eux) Tout le monde a un ticket selon si l’on vient pour la première fois ou la seconde fois.


Les guichets voient passer leurs lots de touristes puis vers 10h30 c’est à nous.


Nous remplissons un papier « Télex » qu’ils doivent faxer en Inde avec nos numéros de passeport, les raisons du voyage, les destinations, les dates etc… Cela coûte 300 Roupies Népalaise (environ 3€) par « Télex »


A noter tout de même que les « Télex » ne sont accepter que jusqu’à 12h00 donc il faut réussir à passer avant et pour cela il faut pouvoir récupérer un ticket dans les premiers. Nous étions devant à partir de 7h00 et déjà une poignée de gens attendaient.


Sept jour plus tard, ambassade de l’Inde toujours, 8h30, tickets pour pas passer trop tard.


Quand notre tour arrive nous remplissons un formulaire de demande de visa avec les questions habituelles, n° de passeport, nom, prénom, nationalité, destination, durée du séjour etc… Puis nous payons la somme de 3 500 R.N.P. chacun (ce qui fait moins de 35€) Le type nous demande de repasser vers 16h00 pour récupérer nos passeports que nous devons lui laisser (nous avions fait des photocopies N&B et photo couleur de notre visa népalais)


De retour à 16h00, on nous laisse entrer à partir de 16h30 puis vers 17h00 les guichets rouvrent. On récupère nos passeports à l’appel de nos noms tout simplement.



Alix & Benjamin.



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Publié à 12:23, le vendredi 18 septembre 2009 dans e. Nepal Septembre 2009, Katmandou
Mots clefs :

06/09/09 - Swayambhunath.


Dimanche 6 septembre.


Après quelques jours de repos pour Alix à cause de maux de ventres et une recherche intensive des meilleures agences de trek pour nous attaquer au camp de base de l’Everest, nous avons profité de la journée car elle allait mieux, pour visiter le temple Swayambhunath, nommé aussi « Monkey temple » car de nombreux singes y séjournent.


Il nous a fallut tout d’abord traverser la ville à pied pour rejoindre le bas de la colline. C’est déjà toute une histoire entre les vélos, les motos et les voitures.



Finalement nous commençons notre ascension du temple par la face Est car nous préférons monter à pied. Il est possible de monter en voiture par la face Ouest.


Tout d’abord, pour la première fois nous avons une vue plus large sur la vallée de Katmandou, la ville et ses horizons. Les ruelles de la capitale sont tellement étroites qu’on ne voit que rarement les montagnes.


Pas de bol pour nous, aujourd’hui il fait très nuageux, la mousson à beaucoup de retard cette année d’après de nombreux népalais et d’après les dires de certains voyageurs.



Quoi qu’il en soit nous arrivons vers le sommet quand un garde nous demande de payer notre ticket d’entrée. C’est 100 RNP soit moins de 1€ par personne.


La structure du stupas est impressionnante. C’est juste énorme. Dommage que nous n’ayons pas de ciel bleu derrière. De nombreux singes en effet se nourrissent dans les poubelles ou jouent sur les rampes des escaliers.


La vue sur la vallée est très jolie.


Bon évidemment, depuis le Sichuan, les temples bouddhistes commencent personnellement à devenir redondant et donc je fais vite le tour à la recherche de la petite différence hindous.



Alix n’arrête pas de prendre des photos et nous décidons de redescendre au bout d’une heure.


Elle me suit quand j’attaque les escaliers. Finalement, voulant prendre une autre photo elle s’arrête un petit moment puis reprend sa descente.


Je suis presque tout en bas quand j’entend dans mon dos des cris de singes et d’hommes…



Je me retourne et j’ai une vision d’horreur… Je crois que j’ai jamais eu aussi peur pendant notre voyage. Je vois Alix attaqué par six singes. Ils lui sautent dessus et s’agrippent. Tout de suite je pense aux morsures et le temps que je comprenne qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter, je remonte les marches quatre par quatre.


Heureusement pour Alix qu’une famille népalaise se trouvait juste devant elle. Le mari frappe les singes et leur fait peur mais d’autres sont toujours accrochés à elle. Alix se débat comme une sauvage mais les singes dans son dos s’accrochent…


J’arrive au moment où le dernier singe lâche prise mais ils reviennent à la charge et je leur balance un cri pour les faire fuir. Certains s’en vont mais un en particulier, plus gros, revient à l’attaque, les crocs sortit… Je lui envoie un coup de pied rempli de rage tellement je suis énervé de ne pas avoir été là dés le début. Le singe se prend ma chaussure dans les côtes et recule mais il se remet en position d’attaque le bougre… Finalement il recule et je rejoins Alix qui a commencé à descendre, aidé par la femme népalaise et son mari.


Nous vérifions rapidement les dégats, ses vêtements sont tout dégueulasses mais en soulevant son T-shirt je vois qu’elle a des affreuses marques de griffures. Huit au total sur le ventre et dans le dos… Saletés de vermines!


Alix garde le sourire tant qu’elle peut puis fini par craquer évidemment après cette histoire.



Elle m’explique qu’elle a voulu prendre en photo un bébé singe qui s’approchait avec sa maman mais le bébé singe se serait ramassé par terre et tout le clan aurait prit Alix pour cible, plus par peur pour le bébé qu’autre chose. Mais ces saletées l’ont attaqué de dos.


Nous rentrons donc à l’hôtel, disons que Alix aurait pu assommer le premier qui là faisait chier sur la route tellement les nerfs étaient encore à vifs.


Arrivé dans la chambre je l’envoie prendre une douche au savon de Marseille puis une fois séchée, lui désinfecte les plaies à l’alcool et à l’éosine. Pas de pansements à cause de la chaleur et l’humidité de la région.


Elle passe le reste de la journée dans le lit à se reposer. Evidement nous pensons à la rage et tout pleins de trucs mais je me renseigne sur internet sur tout ce que je peux. Je contact le médecin de l’ambassade de France mais à priori nous avons fait le nécessaire.


Toutes les sept heures je vérifie ses plaies et les nettoies. Elles ne sont pas infectées pour le moment et ça à l’air de cicatriser doucement.


Galerie : Swayambhunath.



Alix & Benjamin.



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Publié à 12:20, le samedi 12 septembre 2009 dans e. Nepal Septembre 2009, Katmandou
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